豆腐的文章（精选二三篇）
母亲的重阳糕
文/钱海
中秋一过，就进了深秋，深秋有着我一生最重要的日子——重阳。九九重阳是我的生日，也是母亲的受难日，每逢重阳佳节自然比常人更为思念亲人。思念着母亲，就想到了母亲的重阳糕。
时光总能在我的依恋中回到从前：
米粉有点糙，不是那种白白的细末，水是井水，煮开了还有点甜，当开水遇到米粉的时候，尽是那“噗噗”冒泡的兴奋劲，粉啊水啊黏糊在一起不愿意分开了。一双手伸过来一揉一按，那团黏糊糊很快就变成了面冬瓜。一双手也沾满了粉渍，然后稍用力就把那“冬瓜”掐了一段一段的，端个菜刀又拍成一方块一方块，像是豆腐，却比豆腐香，看了不小心就会流下哈喇子。再撒上些发酵粉，那是希望入锅后能蒸得壮些，让我们做孩子的看了喜欢，吃着也开心。
“豆腐”在竹架篓里排成几排，隔了水进了锅，一对丹凤大眼睛随着碎步声到了灶口，紧盯里头的火苗，几双小眼睛也挤了过来，灶后的墙上，映照出的身影，随着火苗的跳跃绘就一幅天伦永乐图。
水开始沸腾，催促着所有的小眼睛回到了灶前，却都盯住了锅盖四周不断冒出的白烟，还用手去抓。直到那白烟越来越多，多得用手怎么挥也挥不去的时候，就有笑声了，笑声之外，听得见呼吸声粗了，也急了。
大手终于揭开了锅盖子，稍事扇散那一笼笼冒不完的白烟，那一个个粉扑扑白嫩嫩待嫁的“姑娘”，就出现在眼前了，外衣缀点着一条条红红绿绿的绸丝，身上涂满了胭脂，被她们的娘一个快速给端了出来，齐齐整整坐在了灶台，等待着姑爷。
一只只黑乎乎的小手啊，伸向前去，却像被咬了一口似的，一只只又缩了回来。此刻看那“新娘子”，脸上已经印上了几个黑乎乎的小圈圈，却还是那么好看。
……
一切都逝去了，只是每年重阳，我还在等待母亲的那声叫唤：“吃重阳糕喽！”
香椿的三种吃法
文/陈晓辉
同学在朋友圈里图文并茂晒美食：新鲜香椿开水里烫一下，挂上鸡蛋和面粉的糊，炸成“香椿鱼”。晒出的照片，金黄诱人，似乎隔着手机屏幕也能闻到那股鲜香。
点赞如云。
我曾经不吃香椿。老家院子里有两棵香椿树，每年春天窜出润红的芽，没几天，叶子变成嫩绿。这时候，父亲就会折下来，淘洗干净，取出冬天腌咸菜的罐子，把香椿叶连同大粒土盐放进去，密密压实盖好，等香椿叶们在罐子里经过半个月的暗无天日，取出来切得碎碎的，滴几滴香油，父亲从田里回来，就着它呼噜呼噜能喝三大碗小米粥。
我却非常抵触。这种简单粗暴的吃法，与我那时候向往的琼瑶范严重相克相冲，香椿怎么能这么吃呢？就算不在白瓷盘里摆出美丽的样式，至少应该稍微，稍微浪漫一点吧。
父母亲对我的抵触哈哈大笑，他们吃完饭就去种菜，等我伤春悲秋地洗了碗，他们都种了两行豆角了。
长大工作后和同事出去吃饭，无意间看到一盘小菜：香椿拌豆腐。暗红浅碧的香椿叶间杂着雪白的豆腐，小清新文艺范，尝尝，豆腐的清淡与香椿的芳烈，嗯，互相成全相得益彰，好像，香椿就应该是这个味道，春天的味道。
在工业化的大潮下，现在很多菜已经分不清时令，香椿是少有的无法四季上市的蔬菜之一。因为香椿必须在春天刚发出芽的那几天采摘，稍微晚一点入口就不是那个滋味。
昨天去超市，居然发现有香椿卖，嫩红的一小把，被保鲜膜裹着放在冷柜里，明亮的灯光下，保鲜膜闪着模糊的红光。再看价格，绝对属于“细菜”。理货员看我犹豫，对我说：“买吧，过几天就没了，想吃就要等一年呢。”
这句话说得我心里恻恻然。古人云，一生能着几两屐？这是感叹人生苦短劝人及时行乐。理货员也许没听过那句话，但他们表达的意思是一样的。买香椿、吃香椿这件小事，居然上升到人生的高度了。
于是买回来，过水热油，我也开始尝试做香椿鱼。母亲看到摇摇头：“这种做法，太香了。未必好吃呢。”
也是。香椿本身的鲜香，被色拉油炸过之后还能保留几分呢？就像过于意气风发的少年，再加上烈火烹油的繁华，羡慕不安着。
有过一定经历，才明白鲜衣怒马不是最珍贵的。
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