友人的文章（精选二三篇）
但爱银鱼美
文/钟穗
国人讲究不时不食。每年四月，伴着长江中河鲀、鮰鱼的陆续上市，让人念起的还有那几乎同时露面的银鱼。
所谓“银鱼”，其实是对银鱼科银鱼属的多种半透明鱼类的统称，我国现有十多个品种，其中又以太湖银鱼最负盛名。
有关太湖银鱼的传说很久远。在《尔雅翼》中，称其为“王馀”，即吴王所馀之意。另在张华的《博物志》中有记：“吴王江行，食脍有馀，弃之中流，化为鱼。今鱼中有名吴王脍馀者，长数寸，大者如箸，犹有脍形。”但本人首次品尝银鱼却并非在太湖，而是长江边的一个小镇——浮桥。
银鱼具有海洋至江河洄游的习性，海里生长的它们，会在每年气温上升的四五月间，从长江口回溯江河，于背风向阳、水温较高、水草丛生的湖湾库汊中产卵。浮桥吞吐长江的绝佳地理位置，使其成了银鱼洄游的天然通道。
我那次去浮桥，恰是春光绮丽，银鱼上市的时节。某日清晨，正当我和友人上街散步时，看到街边有渔家大嫂拎着敞口竹篮，兜售刚刚推网出水的鲜鱼，遂上前一探。但见装在篮里的是一种我此前从未见过的美丽生命：细长柔嫩的体态，加上通身无鳞，端的是晶莹如玉，超凡脱俗。
友人一边和大嫂还着价，一边向我介绍说眼前这物事，就是著名的银鱼，当地称“面丈鱼”。
银鱼，我虽没吃过，但从书上得知，此鱼是极少数无骨刺、无鳞片、无腥味的“三无鱼”之一，且肉质细腻，味道鲜美，自古便与鲈鱼一起被人视为春、秋两季的鱼珍翘楚，宋人有“春后银鱼霜下鲈”的名句。
江南鲈鱼之美，曾让历代食家津津乐道，有的甚至唱起“归田赋”，为的就是能经常吃到“鲈鱼脍”。而银鱼与之并称，足可见其珍贵。
当日中午，友人亲自下厨制菜。只见他先用香葱炝锅，继而放入洗净沥水的银鱼稍加煸炒，去掉些腥气，捞出后放入鸡蛋液中搅匀，再用旺火起油锅，油热后倒入银鱼蛋液，翻炒至熟，一款银鱼炒鸡蛋便端上桌了。
鸡蛋是银鱼的黄金搭档。那天同席的还有友人的数位同学和挚友，他们不约而同地告诉我，蛋品中最好吃的菜，就是这银鱼炒蛋。
桌上这盘银鱼炒鸡蛋，白玉般的银鱼，被金黄色炒蛋包裹着，色泽赏心悦目，简直就是现代版的金镶玉，极大地激起人的食欲。伸箸一尝，蛋之香裹着银鱼的滑嫩，于舌尖不断流动，且回味特别长久，单单一个“鲜”字已无法完全概括，让人惊艳不已。
银鱼的生殖力和定居能力都很强，只是对生存环境异常敏感，水域稍有污染便无法生存。近年来，因水质受到影响，银鱼产量逐年下降。这种色如玉、形似簪、软若棉，可食率百分之百的水中精灵，如今在市场上已较难见到了。
去年暮春时节，我有幸收到浮桥友人捎来的一包银鱼干。虽经过干制，但那银鱼仍白得像萝卜丝，一条条细长小巧可爱。
晚上做饭时，取出一小把，用温水浸泡涨发后炖蛋。等到揭盖的瞬间，但见黄澄澄的鸡蛋羹上游着若隐若现的银鱼，其美如画。舀一勺入口，滑润醇香的鸡蛋羹裹挟着柔嫩细腻的银鱼，让舌尖上的朵朵味蕾渐次绽放。再佐一壶浊酒，那份于简单中得来的雅致诗意，微醺间，貌似天地人都融合起来了。
蛰伏
文/白来勤
庚子春节以来，长时间蛰伏家中，不能与亲戚朋友走动相互拜年、聚会聊天、喝酒品茶，确实令人心中郁闷，对好动不爱静、爱群居不爱独处的我，尤其难耐。
我便发微信和朋友回忆多年前到渭北原上秋游的情景。那里，山是活的，水是动的，风吹过来，一股泥土气息令人感到清新爽快。山坡地长着无数酸枣树，绿绿点点的碎叶，红豆似的小果，宛若绿丛中的点点红星在闪烁。当你着急动手去采撷那迷人的小果时，掩在叶下那纤细的酸枣刺会轻轻地刺你一下，使你那莽撞的手迅即缩回，而尽量让你动作轻柔些，那一种淡淡的疼痛，令人回味。
那时，面对大自然，我不由得想假若能天天与山相伴，与风相伴，那该多好啊！对面山上，一股青烟袅袅生起。我循烟望去，却有一土屋宅院，屋门虚掩，静若寺宇。我不禁想：住在那半山的人家，吃些什么？油、盐、酱、醋这些生活不可或缺的用品，又是怎样一瓶一钵、一坛一罐的带到山上？这样看来，即使隐居深山“云深不知处”，依旧是脱离不了人间烟火的。
更多好内容，请关注：破作文 - pozuowen.com